在地上画一个圈，猫咪会自己跳进去；给不羁男孩一双大黄靴，这双靴子就会成为他的冬季皮肤。
女孩们的靴子多种多样，但男孩们心中的靴子只有大黄靴。
这一点绝不是我瞎说，如果你在小红书或是一线城市的地铁里，做过人类学观察，就会发现大黄靴在冬天的出镜率，就好比2017年的椰子，下楼倒个垃圾，碰见的十个人都得有八双。
提起大黄靴，大家自然会联想起 “Timberland- 踢不烂”的经典产品。但在商业社会发达的今天，人们早就有了一黄各表的能力，拥有了除此之外更多的消费选择。
正因此，大黄靴风尚恰恰是最有趣的现象，纵使人类在靴子设计上早就无数次的突破自我，给予了这个商品五颜六色，但男孩们最中意的，也是最常见的，仍然是：
黄色的靴子。
1 大黄靴的兴盛
如果说，膜拜于神祇之下的教众因忠诚自成一派宗教，那人们对大黄靴的狂热追逐，绝对算得上一种宗教。
但这种追逐也引来他者的嘲讽。
在跟风成为原罪的网络社区里，人们认为那些跳入大黄靴狂潮、昏头购入热门款式的人，不过是被情怀和消费主义洗脑过度，交着最重的智商税，享受最痛的磨脚体验。
不仅如此，黄靴过分亮眼的颜色对有的人来说，还得专门思考如何搭配实在太过费劲；不少人提到如果身高不到180，谈资不够的腿长容易被大黄靴吞噬，暴露身材缺陷。
如果说中国网友对待大黄靴的态度还是理性批判，那么外国人对待它的态度这是一场时尚霸凌。
在Reddit上，一位网友回忆，由于大黄靴多是蓝领工人的标配，所以他小时候穿这双鞋去上学的时候，惨遭同学的校园霸凌。
这种霸凌不仅仅是针对个人的，也是针对城市的。
在无数网友的社会观察里，纽约人是这个世界上最爱穿大黄靴的存在。人们将这一现象归因为上个世纪80、90年代，众多在纽约发迹的嘻哈歌手们带起的风潮。
如今，纽约黄靴泛滥已经成为无处翻案的都市传说，这一现象也成了网友们的烂梗源泉。
在Timbsoptting小组里，纽约就是只巨大的大黄靴。南来的北往的，所有来到这里的人，脚上都会长出一双黄靴：纽约的圣诞树，头戴扬基帽，脚蹬大黄靴；而纽约好市民蜘蛛侠，脚上也套大黄靴。
组里还列举了不少大黄靴的抽象演绎范例。
有在健身房，瞎搞健身器材的；漫步沙滩，脱光上衣也不舍脱鞋的；还有在纽约地铁站里，演绎闺房秘事的等等。
每一张meme图都在实锤一件事，只要在纽约，哪里有大黄靴，哪里就有大蠢事。
尽管不分中外，时尚弄潮儿都对大黄靴大加批驳，将之称为跟风，但大黄靴的火爆确有其脉络。
要知道，靴子从古至今都是青年文化的重要符号：机车党爱Red Wing，足球流氓和朋克喜欢马丁靴，嘻哈歌手爱黄靴。
嘻哈文化的传播，使年轻人不但学会了rapper们的手势和嘶吼，同时还有布鲁肯林小伙穿大黄靴的搭配。
时尚对于潮人来说是一件大事，而对更多人来说只是一件小事。
大黄靴的身份，在文化热潮的推波助澜下，从一种小众群体穿搭变成了大众的公式基本款，而人们选择它的理由也变得极为淳朴。
翻阅网络论坛上大黄靴的评价，“增高”、“防水”、“耐穿”、“穿个七八年没问题”之类的字眼高频出现。
在时尚评论家来看，大黄靴的风靡，是属于工人阶级时尚的光荣。他们的理由是大黄靴在初生阶段，曾是工人的劳保用品。
但这种说法，并没有得到现代工人的认同，一方面是出于对其性能的不屑，而另一方面则是对于其地位的反感：
“你说大黄靴是工人阶级时尚的代表？哦不，它太时尚了。”
Reddit上有人抗议，以光鲜姿态，频繁出没于时尚版块的大黄靴，背刺了它的原生家庭——那些从事体力劳动的工人群体。
2 工人时尚的没落
工人阶级时尚是什么？
简单来说，就是曾经底层劳动人民们穿的衣服。
时间追溯至第一次工业革命，分工体系创造出一个新的社会阶层，即工人阶级。矿工、车间工人等类似职业的人都属于这阶层，他们居住在工业区附近，每日通过从事体力劳动来赚取报酬。
19世纪初，专供工人穿着的功能性工作服大量出现，面料采用例如帆布、牛仔布等耐用材质，款式上会增加口袋数量，方便存放工具。
在那个年代，一个人如果身着款式粗旷、面料粗糙的工作服，那他大概率就是名体力劳动者。
工作服也仅仅是工人阶级时尚里的一支派别。
一些出自这一阶层的设计师们，会选择把年少时的时代记忆，重现在服装上。多数这类设计，也可以被称为工人阶级时尚。
不知各位是否发现，近年来买衣服的时候，“工装、“机能”之类的字眼频频出现。
事实上，脱胎自工人阶级时尚的设计风格，正是最近这几年的一片大红海。
早在2015年前后，曾经不被摆上台面、被称为贫民时尚的chav文化，闯进了时尚名利场，收获颇丰。
Demna Gvasalia创立的VETEMENTS品牌，也在那个时期，创下三年实现年销售额1 亿欧元的战绩。
走进北京、上海里任何一家潮流买手店，时髦的店员们给顾客推荐的热门款式离不开劳保鞋、工装服。功能性面料，像Gore-Tex面料、Vibram鞋底，也借此热潮成为商家涨价的最佳理由。
奢侈品牌老大哥LV也加入了这场文化运动，在近期推出了和Timberland的联名大黄靴。
卖得火热的工人阶级时尚，俨然成为当下时尚界的一大派别。
总的来说，曾经劳动人民的耐用着装哲学，倒腾进时尚圈，就变成了富人游戏桌上的一颗小筹码。
工人时尚走出贫民窟，尽管表面一团和气，但在有些人眼中，这是对工人文化的剽窃，是新时代下，另外一种形式的阶层资源掠夺。
Complex的时尚编辑Sam Diss直言，设计师们高傲地忽视了工人阶级身处的贫穷困境，冷漠地将工人文化中窘迫的一面，当作灵感、事业的垫脚石。
Reddit论坛上也有网友抗议，认为这是富人们的又一场资本运作。工人时尚被奉之高台，只是方便资本家垄断话语权。
事实也的确如此。
简单来说，当下的工人阶级时尚就是一场淋漓尽致的消费主义。
上个世纪80年代前后，街头朋克文化从工人阶级兴起的。人们反主流审美的着装方式、艺术表达，目的在于提出对政治、种族、阶级的抗议。
在这场文化运动里，人们的离经叛道，切实地在社会意识、立法变化上产生影响，也催生了后续更多样化的文化艺术形式。
但在当下，工人阶级时尚只是简单粗暴的销售概念。
不是工人阶级背景的设计师，他们即使没有真实生活经历，也能靠着Pinterest的亚文化图库，捕捉一些疯狂、酷炫、反主流的情绪，进行一些ChatGPT式的嫁接加工，做出好卖的“工人阶级时尚”。
是的，工人阶级时尚，面临着解读权旁落的困境。
这一现状，刨根问底还是得归因于俗气的“钱”字。文科难赚钱，时尚更是烧钱，多数创意相关的工作，经济回报率都比不上理科行业来得稳定，中外皆如此。
根据Sutton Trust的2019年的报告，86% 的艺术实习岗位（包括戏剧、电视、电影、时尚和音乐）不会支付最低工资，这是所有行业中比例最高的。
加上高昂的学费和平时的面料花销，就足以吓跑一众源自底层的学生。
低收入背景的人，愈发不会选择在当下这个经济环境，一腔孤勇地闯进一个很有可能加剧贫困状态的行业里。
Guardian在去年的一则报道里提到，自20世纪70年代以来，出身自工人阶级的演员、音乐家、作家比例减少了一半。上个世纪50、60年代出生的创意工作者中，16.4% 的人有工人阶级背景，但40年后，这一比例已降至7.9% 。
工人阶级背景人群的占比一直都不高，比例的大幅减少，对工人文化的社会声量更是致命一击。
尤其是在政治舆论场上，工人阶级时尚总会被异化成了一剂精神蒙汗药，变成蒙骗选民抢选票的工具。
还是拿大黄靴举例。
2018年，美国共和党派的一场军事活动上，特朗普老婆梅拉尼娅穿了双大黄靴出现，不少媒体痛批她是故意作秀；两年后，民主党人卡玛拉·哈里斯同样穿着大黄靴出席活动，时尚报道里却夸她穿得很有女强人的韵味。
在这场不见血的政治舆论战里，工人阶级时尚任人摆布，既是美化形象的遮瑕膏，也是惺惺作态的看板娘。
上位者的高傲姿态，尽职吐露。
无处申冤，创意行业中的阶级不平衡，就会不断加剧工人文化被误读、被抹黑的状况。
一如多数人在看到八点档的偶像剧，主人公朝九晚五，月入八千，却能住在眺望东方明珠的高级公寓时，总会有强烈的不适感。
工人阶级家庭的电影导演、作家等等创意工作人越来越少，没有亲身经历的人，天生与这些文化间就会有隔阂，对底层生活的刻画很容易就会陷入刻板印象。
无论你对大黄靴的风靡持怎样的看法，一个无法忽视的事实是，它正和工人阶级时尚一起，成为消费主义随意拿捏的符号，而关于这种状况的感受，就像时尚编辑Daniel Rodgers在 DAZED上说的那段话，
“只要社会阶级间的鸿沟存在，工人阶级文化的最终解释权，永远掌握在上位者的手里。”
注：文/kakakakapi，文章来源：那个NG，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
文章来源：那个NG
